2018_09_13_00c.jpg
x

Досконально    25 лет ROO: кто как «оффшора» назовёт. Эпизод I.

14.09.2018   •  

2018_09_13_00c.jpg

В этом году коллекции Royal Oak Offshore швейцарской компании Audemars Piguet исполняется четверть столетия. За эти двадцать пять выпущено множество часов, интересных как сами по себе, так и с коллекционной точки зрения. Коллекционерский взгляд становится тем более пристальным, что выпуск ряда тематических серий прекратился, так что «оффшоры» прежних лет автоматически переходят в разряд коллекционных. И они того достойны. Коллекционирование «оффшоров» – занятие весьма увлекательное, что мы и пытаемся показать в серии юбилейных публикаций, которые в конце концов образуют настоящую энциклопедию «оффшоров». Если хотите, «оффшоропедию». Сейчас мы поговорим об «оффшорах», которые не оставляют равнодушным. «Оффшорах», которых полюбили. С самого начала. А как иначе, если смелый эксперимент в часовом деле, предпринятый в Audemars Piguet в 1993 году дизайнером Эмманюэлем Гейтом (Emmanuel Gueit, впору называть его отцом «оффшоров») вырос в чрезвычайно успешное предприятие? Вот, нынешний гендиректор компании Франсуа-Анри Беннамьяс недавно отрапортовал о том, что выручка вверенного ему бренда превысила уровень в миллиард франков. Надо полагать, «оффшоры» внесли в эту цифру весьма существенный вклад. И виноваты в том не столько концептуально мыслящий Эмманюэль Гейт, реализовавший идею, которая, как теперь нам представляется (размахавшись кулаками после драки), витала в воздухе, и не столько креативный Октавио Гарсиа, прежний арт-директор бренда, автор дизайна большинства «оффшоров», которые мы ценим и любим, и даже не столько харизматичный Франсуа-Анри Беннамьяс, лучше всех нас знающий, как производить, пропагандировать и продавать люксовые часы, а сколько повинны все мы, согласившиеся с тем, что круче «оффшора» только другой ещё более крутой «оффшор». Всемирное признание неминуемо породило оффшоровский фольклор, и чем дальше, тем будет больше. Не могут же увлечённые люди всегда оперировать выверенными до буквы, пробела и особенности начертания названиями и логотипами, а также официально утверждёнными артикулами. (Конечно, в том, что касается «оффшоров», во избежание путаницы лучше бы всегда оперировать полными каталожными номерами, но… Вы можете представить, насколько коряво будет выглядеть текст в таком случае? А попробуйте в беседе постоянно произносить эту цифробуквенную абракадабру;))) Тем не менее, хоть я и воздерживался ранее в публикациях, посвящённых первому юбилею «оффшоров», от использования артикулов, здесь откажусь от этого правила, но всё-таки постараюсь не перегружать ими текст.) Итак, увлечённые «оффшорами» оффшороведы и оффшороводы начинают придумывать часам Audemars Piguet Royal Oak Offshore прозвища. Да и в «Одемаре» не дремлют, время от времени снабжая нас прозвищами «оффшоров» из так называемых тематических серий. 

2018_09_13_00_TheB.jpg
«Чудовище» (или «Зверь») – Royal Oak Offshore «The Beast». Самый первый «оффшор» (25721ST.OO.1000ST.01) и переиздание 2018 года (26237ST.OO.1000ST.01).

«Чудовище» или «Зверь» (Royal Oak Offshore «The Beast») – одно из немногих прозвищ «оффшоров», получивших вполне официальное признание бренда. По меньшей мере, оно упоминается на официальном сайте компании. По нынешним меркам, называть именно эту модель «чудовищем» язык не повернётся, ещё бы, за двадцать пять лет мы уже привыкли считать эту модель образца 1993 года, то есть самый первый «оффшор» (и его переиздание 2018 года – соответственно, «Чудовище, реинкарнация») за образец современной классики в направлении часов спортивного стиля. Но тогда, в 1993-м, прототипы новой модели вызвали шок, настолько непривычно они смотрелись на фоне стандартной часовой продукции тех лет: «оффшор» с его 42-миллиметровым массивным стальным корпусом (толщина 14,4 мм) воспринимался как гость из иных миров, как действительное чудовище. 

2018_09_13_002_Vamp.jpg
«Вампир» – Royal Oak Offshore «Vampire» (26470ST.OO.A101CR.01).

Далее пойдём по алфавиту. «Вампир» (Royal Oak Offshore «Vampire») – так прозвали выпущенные в 2016 году импозантные часы в стальном корпусе с кнопками хронографа и заводной головкой из чёрной керамики, чёрным циферблатом Mega Tapisserie, люминесцирующими арабскими цифрами и на чёрном аллигаторовом ремешке подчёркнуто рельефной отделки (её называют «Hornback» – «роговая часть», это та часть шкуры аллигатора, где проходит гребень). Вампиристость этого «оффшора» проявилась в нескольких красных деталях, определённо выделяющихся на общем чёрном фоне – это красная прострочка ремешка, красные хронографические стрелки и красная разметка тахиметрической шкалы. 

2018_09_13_003_Navy123.jpg
«Военно-морской флот» («Нэви») – Royal Oak Offshore «Navy». Слева направо: Navy-1 (26020ST.OO.D020IN.01), Navy-2 (26170ST.OO.D305CR.01) и Navy-3 (26470ST.OO.A027CA.01).

«Военно-морской флот» («Нэви») – за этим прозвищем скрывается несколько «оффшоров». Причина, по которой все эти часы так называли, проста – в их отделке доминирует характерное для всеобщего восприятия военно-морской темы праздничное как на морском параде сочетание белого и синего цветов. Исходное «Чудовище» не в счёт, там в расцветке за счёт браслета главенствует сталь. Итак, к «военно-морской» теме сообщество оффшороведов и оффшороводов приписывает три модели. Наиболее ранняя модель 2005 года – её мы назовём Navy-1 – оснащалась механизмом первого поколения (Калибр 2226/2840) и мягким рельефным («надутым») кожаным ремешком синего цвета. Часы Navy-1 были выпущены в 2005 году в рамках тематической серии «оффшоров» вместе с моделями «Сафари», «Серебристая тема» и «Чёрная тема» (о них далее). В 2007 году в «Одемар Пиге» «оффшоры» начали переводить на мануфактурный базовый механизм Калибр 3126/3840, в том числе на новую базу поставили «военно-морскую» модель, а заодно укомплектовали её тёмно-синим аллигаторовым ремешком подчёркнуто рельефной отделки Hornback с контрастной белой прострочкой: просим любить и жаловать, перед вами Royal Oak Offshore «Navy-2». 

2018_09_13_004_NavyCl.jpg
Было (с 2005 года) и стало (с 2014 года): застёжки и ремешки «оффшоров» тематической серии.

Рельефный аллигаторов ремешок Hornback, обкатанный ещё в исходных «Сафари» образца 2005 года, – в современности одна из самых удачных находок в искусстве делать кожаные ремешки. Тогда, в 2005-м, он произвёл фурор, так что не удивляет, что в «Одемаре» решили перевести все тематические «оффшоры» на такие ремешки. Новая волна модернизации 2014 года, когда уже все «оффшоры» бесповоротно и окончательно перешли на мануфактурные механизмы, а кнопки хронографа и заводные головки сменили каучуковое покрытие торгового наименования Therban на почти вечную высокотехнологическую керамику, принесла также новую «военно-морскую» модель, которую мы назовём Royal Oak Offshore «Navy-3». В этих часах уже не было рельефного аллигаторова ремешка – его оставили «Сафари» и ряду других моделей, вместо того новый «оффшор» оснастили рельефным каучуковым ремешком с брутальной стандартной оффшоровской застёжкой, позаимствованной у моделей Offshore Diver (до того «оффшоры» на ремешках оснащались раскладывающейся застёжкой). Преобразился и циферблат часов. В новой модели цветовую схему фона заменили на противоположную. Вместо белого фона с синими счётчиками и арабскими цифрами разметки часовой шкалы сделали синий фон, посеребрённые счётчики и арабские цифры с белым люминесцентным покрытием, в целом картинка стала ещё более нарядной благодаря новообретённым оранжевым стрелкам хронографа и оранжевой разметке тахиметрической шкалы. 

2018_09_13_005_Volc.jpg
«Вулкан» – Royal Oak Offshore «Volcano» (26170ST.OO.D101CR.01).

Оранжевый цвет сыграл в коллекции Royal Oak Offshore ещё не раз. В частности, в часах «Вулкан» (Royal Oak Offshore «Volcano»), следующем герое этого повествования. Эта модель, по-видимому, выпускающаяся с кризисного 2008 года, получила своё прозвище из-за оранжевых деталей на чёрном рельефном фоне циферблата Mega Tapisserie – оранжевым люминофором были покрыты арабские цифры и стрелки, а нелюминесцентной оранжевой краской – внешнее кольцо циферблата с тахиметрической шкалой. Ещё одна оранжевая деталь – прострочка рельефного аллигаторова ремешка Hornback. Чёрно-оранжевая вулканическая тема оказалась столь заразной, что многочисленные производители подделок и имитаций до сих пор производят как классический, так и невероятные варианты «вулканов», например, инкрустированные бриллиантами (ни отыскал ни единого следа настоящего ювелирного «вулкана» - может быть, плохо искал?), с чёрным PVD-покрытием (возможно, это чернение настоящих часов по заказу) и на браслете. Об обоснованности утверждения о старте производства «Вулкана» в 2008 году заставляет задуматься информация от «Кристиз» о часах 2007 года (информация аукционного дома), оснащённых дореформенным Калибром 2226/2840, тогда как на сайте «Одемара» говорится о комплектации часов мануфактурным Калибром 3126/3840. Нельзя исключить того, что они ошиблись, но возможно, историю «Вулкана» следует ещё дорасследовать, вдруг до «Вулкана» образца 2008 года был ещё более ранний, исходный. Мы не закрываем наше расследование и вскоре продолжим обзор «оффшоров» с собственными именами, следите за нашими публикациями. Дополнительную информацию о часах Royal Oak Offshore актуальной коллекции можно найти на официальном сайте бренда.